Рассказ о поездке на Нордкап, организованной компанией V-Leto.ru, день 2…

Продолжение рассказа о поездке на Нордкап, день 2..

А поутру (часиков так в 10-ть) мы все проснулись, позавтракали и получили приказ: «Вперед! К новым приключениям!».
Едем 40 км до места, где живут тролли — Тролльхолмсюнд. Идти пешком недалеко — километр, а может чуть больше. По дороге проходим симпатичный залив, который радует нас своим многоцветьем красок. В любую погоду это место очень симпатично.

Пока идем к Троллям, по дороге встречаются отдельные каменные разноцветные глыбы. Некоторым я уже давно дала имена, поэтому здороваюсь с каждым отдельно, проверяю, не изменились ли мои старые знакомцы со времени нашей последней встречи.

Некоторые улыбаются в ответ, а некоторые — хмурятся. Здорово! Но вот уже на горизонте хоровод белых фигур — тролли Холмсюнда.

Сегодня они в своей полной красоте — гордо смотрят на нас свысока.

А я помню времена, когда Тролли стояли унылые, по колено в воде, и уже мы смотрели на них свысока! Нам повезло, так как можно побродить вокруг этих фигур, на некоторые даже залезть можно, что и не преминули сделать особенно отчаянные туристы. Фотосессия.

А я тем временем оторвалась от основной группы и с группой покорителей Киркенпортен отправилась к косе, соединяющей полуостров с соседним островом.

Коса не всегда выходит на поверхность, иногда это просто брод, по которому мало кто рискнет пойти, не зная этих мест.

Сегодня мы обязательно должны пройти по косе на остров, чтобы изучить это место. Идем по гравию и ведем разговоры о купании в северных морях.

Наш водитель Эдуард, парень не из робкого десятка, тут же скинул ботинки, закатал штанины и забрел в воду. Холодно! Но терпимо! Таков был вывод.

Водоросли растут сплошной стеной. Выглядит красиво.

Бредем по косе, по дороге встречаем останки крабов, морских ежей и других морских тварей. Красивые ракушки так и просятся, чтобы их забрали с собой. Приходится им отказывать, пусть живут себе дома.

На противоположной стороне устраиваемся на небольшой возвышенности, с которой можно наблюдать и за троллями, и за косой, и за туристами.

Каждый общается с природой, с морем, с горами по своему. Каждый норовит уединиться, чтобы насладиться этой гармонией в одиночестве.

Место, действительно, притягающе красиво, завораживающе прекрасно.

С трудом заставили себя вернуться к автобусу. Пришлось приоткрыть маленький секрет — впереди, через 90 км, будет не менее потрясающий Каньон Сильфар.
Постепенно солнце жарило все больше и больше, находиться в автобусе становилось все жарче и жарче. Любая остановка была в радость.
Сильфар Каньон также примечателен тем, что вдоль него разрослись самые северные сосны в мире. О том, что они самые северные, узнаешь на первой стоянке в нескольких километрах южнее нужного нам места, там где река лениво петляет по долине.

Здесь, на краю просторной поляны с удобными въездами растет самая красивая из самых северных сосен — вот возле этой сосны есть стенд, на котором и дана информация о зоне распространения северных сосен. Небольшой кофе-тайм.

Полюбовались на протекающую внизу реку Бёрсэльва и тронулись в дальнейший путь. На следующей остановке нам предстояла встреча с одним из самых больших и величественных каньонов Северной Европы. А если хватит сил и желания, то можно и на гору Сильфарфьеллет подняться, чтобы между двумя глыбами — Лала и Кристоффер, увидеть место жертвоприношений саамов.
Припарковались на расширенной обочине, около указателя. На тяжелом автобусе не рискнули подняться по короткой грунтовке, на которую показывает стрелка указателя — там есть большая поляна, на которой можно оставить машину. До поляны легко дошли пешком.

Далее по проторенным тропам идем на отдаленный шум бурлящей воды. Между плотной порослью худеньких северных деревьев и горным кряжем внезапно обнаруживаем бездну — узкое глубокое ущелье с бешено ревущей водой реки Бёрсэльва.

Вдоль ущелья вьется несколько тропинок, то и дело, выныривая на самый край — на маленькие утоптанные площадочки, откуда открываются потрясающие или просто шикарные виды.

Считается, что Сильфар один из самых больших и величественных каньонов Северной Европы. В зависимости от освещенности прозрачнейшая вода каньона кажется то голубой, то зеленой, то изумрудной.

Мы пошли вверх по течению Бёрсэльвы — чем дальше идешь, тем более завораживающие виды открываются.

Небольшая группа туристов ушла вверх по течению и устроилась на краю, выступающего над пропастью, обрыва. Все молчат. Слушают. Созерцают. Каждый «сам в себе».

Через час решили возвращаться к автобусу, где остальная часть туристов ждала релаксирующую группу. Все наслаждались увиденным, услышанным, прочуствованным. До следующей остановки ехали молча, не отпускало ощущение полноты счастья, не хотелось его нечаянно потерять.
А через 47 километров нас ждало еще одно чудо природы — водопад Адамфоссен высотой в 37 м.

Ступенчатый ландшафт, показывающий, как земля поднималась вследствие таяния ледников.

Все разбрелись по обе стороны водопада. Спускаемся вниз, до середины скалы. Немного страшно, хотя, после уже прошедших испытаний, этот спуск не так уж и страшен и тяжел.

Но мечта спуститься вниз не осуществилась, дали команду: «В путь!». Чувствуется накопившаяся усталость от вчерашнего дня, ведь толком так и не поспали. Но мы и так видели много прекраснейших мест. И каждое место обладает своим неповторимым духом, своей неповторимой энергией.
Голод напоминает о себе все чаще. Хочется чего-нибудь пожевать. До поселка Тана-Брю — 113 км.
Олег принимает решение устроить ужин на берегу реки Тана, возле висячего моста, второго по величине в Норвегии.

Парковка нами уже давно обжита. Здесь уютно, есть все, что необходимо для усталого путешественника.

Мужчины быстро разжигают огонь в очаге и в мангале.

Через полчаса ужин готов. Все очень дружно и готовят ужин, и также дружно его поглощают, и так же дружно наводят порядок.

Теперь нам нужно добраться до города Вадсе — столице региона Финнмарк, где у нас забронирован отель. Предстоящая ночевка будет очень цивильной, очень приличном отеле и с завтраком.
А пока… Пока автобус катится по удивительно красивой национальной туристической дороге. Любуемся открывающей панорамой Варангер-фьорда (Варяжского залива по-нашенски, по-русски, то бишь). Суровая красота Варангер-фьорда явилась одним из факторов, вдохновивших Валентина Пикуля на создание романа «Океанский Патруль», который запечатлел залив на страницах своего великолепного произведения.
Вдоль дороги появляются знаки — «Национальный туристический маршрут Варангер» — эти знаки будут стоять вдоль дороги до города Варде

Незаметно подъехали к деревеньке Нессебю, хотя на деревеньку это мало похоже. Население где-то около 1000 человек. Справа, на берегу фьорда, мы видим деревянную церковь, построенную в середине 19 века и полностью отреставрированную в конце 20 века.

Считается, что примыкающая к церкви часовня 18-го века является, возможно, самой древней в Варангере. Желающие прогулялись по территории церкви. Посмотрели на нее снаружи, так как двери церкви оказались закрытыми.

Через 20 км въезжаем в Вадсе. Вадсё состоит из двух частей: большой материковой и маленькой островной. Собственно, именно с островной части и началась его история в далеком 1500-ом году. Ныне в городе есть морской порт, свой аэродром, кирха и даже сохранились некоторые старые дома, сумевшие уцелеть от бомбардировок. Город подвергался массовым налетам нашей родной авиации, стремившейся очистить его от фашистских войск.
Еще немного, и мы уже размещаемся в прекрасных номерах отеля в Вадсе.
Спать…. Не кантовать до утра…Продолжение следует.. День 3